初识阳春面，是在中学课本里，感人至深的故事没怎么记住，只记得那碗荡气回肠的阳春面，放学回家便央求父母给做一碗“阳春面”，可土生土长的北方人又怎么会知道阳春面是何物，末了还是一碗捞面条把我打发了。

阳春面名字起的颇为大气，总让人联想到“阳春白雪”之意，但有着“高贵”的名字，却干着“下里巴人”的活。这面最早叫“清汤光面”，除了面和汤，再无其它，吃面之人本就不怎么富裕，这“光面”就很不吉利了，本来就穷，岂能还吃“光”？聪明人想到给这面改个名字，阴历十月叫小阳春，这面也是十文一碗，干脆就借得“阳春”二字，起名为阳春面，好让吃了这碗面，生活也变的阳光一些。

阳春面只有汤和面，弄不出来多少花头，不少人认为面汤里加上酱油就是“阳春面”，这还真是对阳春面有一些误解，阳春面简约却不简单，看似一碗酱油水，实际上却耗费了师傅不少的功夫，吊了许久的鸡汤，经过葱油烹炸出香的酱油，还有那一小勺阳春面点睛之笔的猪油，一折三回的细面盛入其中，点点葱绿点缀其中，香味缭绕在鼻尖，一份醇鲜，透着自赏的孤芳，把江南汤面的基底体现的淋漓尽致。

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